¿Qué eficacia real tienen las cremas antiarrugas?

A la industria cosmética le resulta más rentable basarse en el marketing que en las metodologías científicas, por ahorrarse costes.

Muchas y muchos se han preguntado más de una vez si esas cremas tan bellamente anunciadas en todas partes, tan divulgadas por mujeres guapísimas (a veces demasiado jóvenes) funcionan realmente.

La pregunta no tiene fácil respuesta. La industria cosmética no sigue los mismos protocolos racionales o “científicos” ni se somete a las mismas exigencias legales que la industria farmacológica. Lo que no quiere decir, desde luego, que no investiguen e intenten también determinar, en el laboratorio, si sus cremas funcionan o no, más allá del viejo (y eficaz) efecto puramente hidratante. Pero digamos que lo hacen, de una manera mucho más “laxa” que el sector de los fármacos.

La industria cosmética basa la mayor parte de su potencial no en “evidencias” experimentales publicadas, sino en el impacto publicitario. Y en la autosugestión de los consumidores.

Se ha dicho que, en algún caso, un determinado producto puede que sea eficaz y rejuvenezca el rostro de manera comprobable, pero que los fabricantes prefieren no comunicarlo de manera “formal” a los organismos científicos o autoridades sanitarias, ya que serían obligados a cosas que les podrían hundir el negocio. Como por ejemplo, la exigencia de receta médica.

Todo esto hace que, en el futuro previsible, la industria cosmética y sus productos sigan moviéndose más en el ámbito del glamour publicitario que en el de las publicaciones científicas.

Como sabemos, la industria de los cosméticos está constantemente desarrollando cremas “revolucionarias”. En televisión, en Internet, o en todo tipo de publicaciones se nos anuncia cada dos por tres el enésimo breakthrough, el último antes-después de la tecnología cosmética. Ahora sí que sí (aseguran), arrugas de mujeres y hombres van por fin a desvanecerse. La misma canción se viene repitiendo desde hace décadas, pero con técnicas publicitarias cada vez más sofisticadas.

La impresionante maquinaria de marketing forma ya parte del paisaje cultural de nuestra época y se diría que es cada vez más invasiva. También la opaca fraseología “científica” que se gastan los fabricantes en folletos, etiquetas y pies de foto, que deja perplejos a los mismos bioquímicos. Pero, ¿cual es la eficacia real de los productos cosméticos, de las cremas antiedad y/o antiarrugas?. Es un tema complicado. Para empezar, tal vez nadie lo sepa realmente.

La industria cosmética se mueve en la delgada línea que separa ciencia de pseudociencia. Como es natural, los fabricantes desearían que sus productos en verdad funcionaran: entonces el boca a boca arrasaría, la publicidad seria inmensamente más eficaz y escalarían los beneficios. En la puesta a punto de sus cremas, el sector tiene por completo en cuenta la estructura y morfología de la piel, su fisiología, cómo se desgasta y renueva a nivel molecular. Los nutrientes que necesita, las moléculas que ayudan a regenerarla. Pero todo esto es conocido en un plano más bien teórico.

Lo que significa que muchas de las moléculas que se sabe funcionan en el “tubo de ensayo” no está nada claro que funcionen también una vez aplicadas sobre la piel humana. En el “tubo de ensayo”, pueden comportarse según la teoría y lo que se espera de ellas, pero, ¿quiere esto decir que serán absorbidas por la piel, que llegarán a donde tienen que llegar, que harán ahí lo mismo que en el laboratorio? Nadie está seguro.

Seguir en la indefinición

Para salir de dudas, sería muy útil para el sector cosmético convertirse en una industria cien por cien, y no sólo parcialmente, científica. Ensayos de doble ciego, como la industria farmacéutica. Los mismos protocolos y los mismos controles. La misma disciplina. Escribir en las mismas publicaciones. La industria cosmética sería tan científicamente refinada como la farmacéutica, sus efectos tan medibles y reproducibles.

Pero el coste que tendría para los fabricantes cosméticos el pasar por esos mismos filtros racionales y legales sería tan elevado, que los beneficios netos caerían en picado.

Esto llega al extremo de que, en algún caso, es posible que una fórmula determinada funcione realmente, como sugiere de tanto en tanto algún estudio, pero los fabricantes no quieren decirlo demasiado alto. Porque si el efecto sobre la piel (y el efecto psicológico, antidepresivo, añadido) fuese racionalmente medible y demostrable, ello colocaría a la industria cosmética en el punto de mira de las autoridades sanitarias, como subsector de la farmacología, y caerían sobre los fabricantes como halcones, con el mismo repertorio de exigencias que hacia la farmacia.

Los costes subirían, pues, como la espuma, y el sector sería mucho menos rentable. Es preferible seguir moviéndose en la vaguedad, a medio camino entre ciencia y charlatanería, y seguir basándose en la fuerza del impacto publicitario. Y en la autosugestión, ya que es grande el deseo de consumidora o consumidor de que la cosa funcione. Mientras tanto, si alguna de las cremas resulta que realmente funciona, pues mejor que mejor.

Los cuatro tipos de cremas

Para orientarnos un poco en el océano de cremas, podemos definir cuatro grupos:

1. Las que neutralizan los radicales libres.
2. Las que regeneran los componentes de la dermis (bajo la capa mas superficial de la piel o epidermis).
3. Las que tratan de mantener activos los fibroblastos (células que generan el colágeno) senescentes.
4. Las que relajan los músculos faciales, disminuyendo las famosas líneas de expresión.

Aquellos productos con ingredientes neutralizadores de los radicales libres acostumbran a llevar vitamina E, vitamina C, biotina o niacinamida. OK. Pero es que estos antioxidantes podemos obtenerlos también de una manera mucho más económica (y quizá hasta más eficaz) consumiendo frutas, verduras y aceites vegetales, por ejemplo.

No gastar innecesariamente

Lo aconsejable, de momento, es no dejarse demasiado dinero, no morder demasiados anzuelos. Al fin al cabo una buena crema que sea solo hidratante (y no pretenda nada más) puede costar de diez o doce euros y quizá su efecto sea igual o mejor que el de la última entrega (de sesenta euros) de Penélope o Diane.

Mientras tanto, podemos esperar a que algún día la industria tenga tantísimos beneficios que se decidan por fin a entrar de lleno (y no solo a medias) en el duro ámbito de la ciencia y las regulaciones. Cuando ese día llegue, nos untaremos la cara con la misma certidumbre con que nos tragamos un ibuprofeno. Y daremos por descontado sus efectos.

Publicado en Objeto de deseo: la Ciencia